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Publié le
Il y a 6 heures, TanMai (Aurélien) a dit :

La fabrication du gimmick est détaillée dans 52 shades of red v3. 

Thanks!

"Le magicien est intrinsèquement contradictoire:

Il doit faire croire que rien ne se passe quand tout se passe et que tout se passe quand rien ne se passe" NB

  • 1 année plus tard...
Pas de pub non magique pour les membres du Cercle VM. Clique ici pour en savoir plus !
  • 3 années plus tard...
Publié le (modifié)
Le 07/10/2017 à 19:14, Philippe CHAZOT a dit :

Merci Chakkan, c'est très généreux, et très utile...

Tu le fais avec des Phénix. J'ai beaucoup de mail à faire un bon Faro avec des bicycle. Selon le paquet, ça marche bien ou pas du tout, comme tu le dis, comme avec un jeu du bistrot du coin! Pourtant les paquets sont neufs. est-ce normal?

Bonjour

En fait est-ce qu'il y a une marque et un modèle de cartes plus particulier pour réussir des faros?

Sur les vidéos ça parait toujours facile mais dans la vraie vie c'est beaucoup plus compliqué

Cordialement

Philippe

Modifié par Philippe SACCOMANO

Philippe 

Publié le
il y a 12 minutes, Philippe SACCOMANO a dit :

Bonjour

En fait est-ce qu'il y a une marque et un modèle de cartes plus particulier pour réussir des faros?

Sur les vidéos ça parait toujours facile mais dans la vraie vie c'est beaucoup plus compliqué

Cordialement

Philippe

Le paradoxe quand tu débutes le faro, c'est que ton geste n'est pas optimal, tu vas abîmer rapidement les cartes qu'elles soient de bonne qualité ou pas. Alors que par la suite, lorsque ton geste est affirmé, sans forcer, le jeu se fait à ton geste et presque tous les jeux conviennent. J'ai travaillé beaucoup le faro depuis 2-3 ans et maintenant le jeu (neuf) importe peu, au bout de 100 ou 200 faros, le jeu s'est fait à mon geste de manière optimale.
Ceci étant dit, malgré tout certains jeux permettent de travailler son geste plus facilement en début d'apprentissage:  je pense  par exemple aux COPAG 310 qui ont un biseau des deux côtés en principe et qui permettent de bien faciliter le geste. Les Bicycle Supreme line sont bien aussi car assez fines. Plus la carte va être fine, moins le jeu va durer dans le temps par contre. Les Phoenix sont aussi un très bon compromis.

Je conseillerais aussi de travailler avec 3/4 de jeu au départ, c'est un peu plus facile pour sentir le geste puis passer rapidement à 52 cartes car ça sera la référence. J'ai travaillé mon geste à partir de la vidéo de @Philippe MOLINA dans l'ABC des cartes (par le haut les dos du jeu) mais il y aussi d'autres tenues comme Vollmer /Bilis (par le bas et la face du jeu).
Dans un second temps, ce qu'il me semble important aussi, ça n'est pas la vitesse mais c'est d'essayer de réaliser le faro avec le moins d'ajustement possible sans se reprendre pour laisser l'impression d'un mélange comme un autre (ou alors justifier en parlant de mélange parfait, une carte sur deux et qu'on ne peut pas mieux mélanger).


 

  • Merci 1
Publié le
Il y a 3 heures, Philippe SACCOMANO a dit :

Bonjour

En fait est-ce qu'il y a une marque et un modèle de cartes plus particulier pour réussir des faros?

Sur les vidéos ça parait toujours facile mais dans la vraie vie c'est beaucoup plus compliqué

Cordialement

Philippe

En principe Oui

Les cartes sont coupées avec une lame soit de la face  vers le dos soit l'inverse.
Ce qui provoque un écrasement avant la coupe, donc une partie arrondie et une partie droite et même avec une légère bavure de la tranche.
Voir le dessin ci-dessous.
Déjà essayez de faire le faro d'un coté et aussi de l'autre il y a toujours un coté préférentiel, cela dépend de la coupe du jeu.
En fait on ne pousse jamais vraiment les cartes perpendiculairement, c'est impossible, donc on a toujours un angle, et donc comme le bord est arrondi est d'un coté c'est plus facile si on force sur l'angle arrondi.
Après certaine marque sont meilleure et moins susceptible de s'abîmer si on force.
Moi j'utilise les cartes Phoenix de chez cardshark qui me donne satisfaction pour les faros. 

SensCoupeFaro.jpg

  • Merci 2
Publié le
Il y a 13 heures, Etienne HRBT a dit :

J'utilise des bicycle classiques et je n'y arrivais pas... Jusqu'au jour où j'ai commencé par le bas/les faces. 

On pourra en reparler au CMP si tu veux.

Hé oui, elles sont coupées de bas en haut (face vers dos) 

  • J'aime 1
  • Merci 1
Publié le

Bonjour,

La meilleure méthode reste a mon avis celle décrite par Edward Marlo dans "The faro shuffle",  c'est la méthode recommendée par Mike Close et très similaire (voir identique) à la méthode décrite plus tard par Richard Vollmer dans "Cartomania". Elle offre à mon avis les meilleures résultats mais a le défaut de débuter l'imbrication par le bas.

Bonne journée

Th.

  • Merci 2
Publié le

Par contre quand on doit imbriquer des cartes faces en l'air avec des cartes faces en bas c'est plus difficile. J'aime beaucoup un tour de Vollmer expliqué par giobbi sur un sandwich dans le chapitre du cours de cartomagie sur le Faro mais en conditions réelles c'est galère ! Mais bon, pour faire un sandwich il y a pleins d'autres techniques plus simples que le Faro.

Il y a 3 heures, Thomas VAN AKEN a dit :

Elle offre à mon avis les meilleures résultats mais a le défaut de débuter l'imbrication par le bas.

Est-ce vraiment un défaut?

Publié le
Il y a 2 heures, Etienne HRBT a dit :

Par contre quand on doit imbriquer des cartes faces en l'air avec des cartes faces en bas c'est plus difficile. J'aime beaucoup un tour de Vollmer expliqué par giobbi sur un sandwich dans le chapitre du cours de cartomagie sur le Faro mais en conditions réelles c'est galère ! Mais bon, pour faire un sandwich il y a pleins d'autres techniques plus simples que le Faro.

Est-ce vraiment un défaut

A mon sens oui même si le terme "inconvénient" est probablement plus approprié: Il existe un grand nombre de tours qui ne demandent une imbrication parfaite que de quelques cartes et ces cartes se trouvent plus généralement sur le jeu plutôt que sous le jeu d'où l'avantage des méthodes débutant l'imbrication par le dessus. 

  • Merci 1

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    • Ton problème peut se résoudre plus ou moins bien en fonction de la qualité de ton laiton. Pour faire simple, le laiton est alliage de cuivre et de zinc essentiellement (mais pas seulement). Plus le pourcentage de zinc est élevé, plus le risque de voir ces tâches roses se former est grand. Pour ralentir l'oxydation (on ne peut jamais l'empêcher totalement; Seuls l'or et le platine s'oxydent tellement lentement que l'on peut considérer qu'ils sont inoxydables à l'air), on ajoute d'autres métaux en petites quantité comme l'étain ou l'antimoine. Ils ne servent d'ailleurs pas seulement à lutter contre l'oxydation mais aussi à assurer la "cohésion de l'alliage", un peu comme la moutarde dans la mayonnaise. Bref, il y a des laitons de plus ou moins bonne qualité qui résistent donc plus ou moins bien à l'oxydation. Le processus de dézincification n'est pas encore clairement établi aujourd'hui (il y a plusieurs mécanismes conduisant à ces tâches roses liées au cuivre restant ou se redéposant, c'est toute la question). La cause par contre, comme pour toute oxydation, est principalement le dioxygène de l'air et l'humidité. Les acides et les bases attaquent aussi les métaux. Il faut donc éviter de stocker ces objets près d'une bouteille d'acide chlorhydrique, de vinaigre blanc ou de bases concentrées comme les déboucheurs, l'eau de Javel. C'est assez évident cela dit. Ensuite, il y a les acides inévitables dans notre cas : ceux contenus dans la transpiration de nos mains lorsqu'on les manipule. De manière générale, la première chose à faire pour stocker de beaux objets métalliques est de les stocker dans des endroits secs. Si ce ne sont pas des objets décoratifs comme nos pièces ou gobelets en magie, placer quelques sachets anti-humidité là où ils sont rangés (que l'on peut récupérer dans des boîtes à chaussures par exemple; Action vend aussi des petits sacs anti-humidité pour les voitures assez efficaces si on pense à les faire bien sécher au soleil ou sur un radiateur une ou deux fois par mois). Une fois utilisés en prestation, essuyer les pièces ou les gobelets en frottant un peu avec du papier essuie-tout type sopalin (très légèrement abrasif et absorbant bien l'humidité) puis avec un chiffon doux si vous voulez les lustrer un peu (pour garder leur brillance). Bon, là, ces deux points, c'est pour la partie "prévention" de l'oxydation. Ensuite, pour enlever tout ce qui est tâche d'oxydation : d'une manière générale, malgré tout ce qu'on peut lire sur les qualités merveilleuses de tel ou tel produit type "mirror" en passant par les recettes de grand mère "vinaigre + sel" ou "vinaigre + sel + farine" (la farine étant juste pour obtenir une pâte plus facile à appliquer), je déconseille. Ces recettes fonctionnent, les résultats sont même parfois miraculeux mais attention, après, ça s'oxyde plus rapidement car certains de ces produits ou mélanges enlèvent un peu de matière (et parfois un peu trop). Si vous avez des objets simplement plaqués "or", "argent" ou autre, attention les dégâts. La solution que je préconise pour enlever certaines tâches d'oxydation sans y aller "trop fort" est la crème à récurer (ou Cif). Elle est un peu abrasive mais attaque moins qu'un brossage à la laine de fer (qui va faire briller vos pièces mais faire plein de petites rayures où l'oxydation se fera plus facilement) ou que le vinaigre blanc. Frottez assez fortement avec un papier essuie-tout (après avoir mis un peu de crème à récurer sur la pièce). Si ça ne part pas, alors passer au vinaigre mais comme je l'ai dit, attention, ce sera une opération à refaire de temps en temps car ça attaque un peu plus. Après tout nettoyage, rincer à l'eau froide et bien sécher les pièces, toujours au papier essuie-tout puis les frotter avec un chiffon doux pour les faire briller. Voilà ce que je peux te conseiller sans prendre le risque de faire plus de dégâts que le problème que tu as déjà. Je ne garantis pas un résultat miraculeux, ça dépend de la qualité de ton laiton et de l'ampleur des dégâts mais tu devrais voir une différence assez nette et durable.  
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