Jean-Jacques MEYER (Edler)

C'est tout à fait normal : il n'existe pas. En fait je l'ai appelé comme ça car je l'ai créé en utilisant un Sherpa commercialisé par Card-Shark : il s'agit d'un habit de soirée génial pour Sharpie. Un stylo vide dans lequel on glisse un Sharpie pour écrire. C'est donc de même qualité, mais en plus c'est classe et c'est beau. Sauf que là, ce n'est pas un Sharpie que je glisse à l'intérieur, mais un bout de Sharpie pour faire illusion, plus une e-cig eRoll à réservoir avec une base de e-liquide 0% de nicotine, sans odeur, dosée à 20/80 (80% de glycérine). Le Sherpa, la eRoll et le liquide 20/80 ne sont pas le fruit du hasard. C'est le fruit de nombreuses recherches, de nombreux renseignements que l'on m'a donnés et de non moins nombreux essais et mises au point. Sans oublier le café et les calmants. Et c'est le résultat de tous ces essais, pour aboutir à un Smoke de luxe, en beaucoup mieux. Nuage de fumée important garanti, facilité d'emploi et de remplissage, toujours prêt. Un stylo qui a l'air d'un stylo, mais qui n'en est pas un tout en étant un. On peut tremper la mine du Sharpie dans de l'encre noire pour l'utiliser comme un vrai Sharpie avant la prestation ou bien (c'est ce que je préfère) l'utiliser conjointement avec un vrai Sherpa à Sharpie (juste un change à faire). Il faut donc le construire soi-même, mais franchement ce n'est pas très difficile avec un peu de soin et après que je sois tombé dans tous les pièges à résoudre. Le résultat : impossible de distinguer le Sherpa-Smoke du Sherpa normal, sauf que l'un fait de la vraie bonne fumée et que l'autre de la vraie bonne écriture. Bon, je reçois énormément de demandes à son sujet, donc je suis en train de créer un document dans Virtual Magie expliquant sa création en détail, avec photos, les conseils requis et les liens utiles.

Smokey Magic V2... A mon avis, effectivement le meilleur de ce qui se trouve sur le marché. À condition de changer sa e-cig pour une plus puissante e-cig à réservoir et d'utiliser une base de e-liquide 0% de nicotine, sans odeur et à concentration Glycol/Glycérine 20/80. Car les trailers ont tous un point commun : ils sont menteurs et les appareils pour produire de la fumée n'en produisent pas assez à l'état sauvage. Il faut les apprivoiser et leur faire subir des changements souvent importants. Deuxième producteur de fumée (toujours à mon avis) : Smoke. Et également à condition de le réinventer complètement, en utilisant des produits identiques à ceux de Smokey magic V2 modifié. Troisième : VAPR, mais je lui reproche surtout son bruit. Je ne l'ai pas encore modifié, il faut juste que je le retrouve... Et enfin Lynx Smoke. Celui qui produit le moins de fumée, mais une trouvaille géniale. Encore très perfectible, mais sans pouvoir lui changer son liquide producteur de fumée : avec le e-liquide 20/80, la résistance s'encrasse vite et à l'utilisation il y a ainsi des petits craquements (audibles) avec projection de liquide brûlant sur le poignet, lequel liquide s'écoule joyeusement sur le poignet et rend les manipulations grasses (je me suis déjà brûlé le poignet). Donc, utilisons leur liquide. Masi il ne faut pas rêver : la batterie, qui provoque une chauffe élevée, se vide très rapidement. Le liquide (deux/trois gouttes) est rapidement utilisé également. Au final, ça marche, mais plutôt pour une production. Ensuite il faut attendre le petit "bbbzzzz" au bout de 40 secondes, avant de pouvoir recommencer. Mais à condition d'ajouter du liquide (très facile et rapide) et - hélas - de recharger la batterie (sinon la fumée devient ridicule). Et pour recharger la batterie il faut démonter la montre (sans lame de couteau je n'y arrive pas), débrancher la batterie et la recharger (30 minutes) à l'aide d'un minuscule circuit imprimé non protégé (attention aux courts-circuits). Les connexions sont aussi minuscules et fragiles. Impossible à recharger autrement qu'en enlevant la batterie et qu'en utilisant le circuit prévu pour. Par contre pour le cluse-up, manches relevées, la montre peut faire son petit effet (bien qu'un peu grosse). Mais à oublier pour le table à table et la scène (voire le salon). En ce qui concerne les rapports qualité prix, pour moi c'est le même classement. Mais le Smokey-magic V2 et mon Sherpa-Smoke ont des utilisations et des avantages/inconvénients différents. Difficile de les comparer entre eux.

Je ne suis pas sûr de bien comprendre la question. Pour un paquet entier, oui avec le jeu invisible (ou Brainwave) avec la moitié de leurs cartes traitées sur la moitié de la hauteur. Mais pour toutes sortes de routines, je ne vois pas comment. Sinon en tant que carte clé ou pour des LD, mais ce n'est pas sur un jeu entier.

SF introduit une légère couche très légèrement plus matte, surtout s'il y a beaucoup de produit. Sur des surfaces différentes, c'est invisible : par exemple sur un dos traité avec les bords blancs non traités. Ou bien sur une face à figure, où seule la figure est traitée. Mais si c'est une face de carte à points, par exemple, avec son pourtour blanc seul non traité et le reste traité, ce ne sera plus blanc sur blanc mais blanc sur blanc légèrement plus mat. Cela dit, la différence n'est vraiment pas énorme et quasiment seul le magicien peut s'en apercevoir, parce qu'il le sait. Les spectateurs ne sont pas braqués dessus à essayer de voir des différences. Je ne prends pas garde à ces problèmes de surfaces différentes et jamais on ne m'en a fait la remarque. Tiens, cela pourrait même être utile : pour une carte clé, à la façon de "Juice", une petite zone bien ciblée traitée au SF et le reste non. Seul le magicien pourrait s'en apercevoir et retrouver ainsi la carte du spectateur.

Effectivement, ce serait plutôt un Brainwave. Mais comme il n'y a pas les couleurs (je n'aime pas trop ce genre de présentation "spectaculaire", à mon avis pas très naturel), j'ai trouvé que cela se rapprochait plus d'un jeu invisible... inversé. Et encore, je ne suis pas certain que "jeu invisible" soit vraiment adapté.

L'idée de Triglo est effectivement très intéressante et vaut la peine d'essayer. Mais surtout pour les dos. Dans ce cas on peut faire glisser la carte très aisément, à partir de n'importe quel bord, en le pinçant. Pour les faces, ce serait plus visible. Pour le jeu invisible, c'est moins évident : par exemple en faisant glisser les cartes on tombera le plus souvent sur les bords. Et les cartes se détacheront toutes.

Bonnes techniques. Mais je ne trouve pas que les cartes brillent sur la partie traitée : c'est plutôt l'inverse, très légèrement plus mat. Si on veut vraiment être sûr de l'invisibilité (je n'ai jamais eu de réflexions - sans jeu de mots - à ce sujet), il est possible par exemple en traitant une face de carte au SF de prendre plutôt une figure. Et à l'aide d'un papier placé dessus, dessiner le contour de cette figure. En découpant l'intérieur de ce cache et en le plaçant soigneusement sur la carte, seule la figure sera traitée. Et là c'est totalement invisible, même sous les projecteurs à 10 cm. Sinon par demi-cartes, c'est quand même invisible... à condition de ne pas trop en mettre. Et ça dure très longtemps.

J'utilise Science Friction depuis de nombreuses années et je l'apprécie au point de laisser tomber définitivement le Roughing Fluid, à son profit. Effectivement, j'ai des préférences pour les zones à vaporiser. Tout d'abord, SF fonctionne avec une seule carte traitée. Il ne colle pas, il rend seulement sa surface rugueuse. Je l'utilise surtout pour des tours spéciaux (une carte SF sur toute la surface de son dos ou de sa face, selon ce que l'on veut obtenir). Mais le plus souvent pour une seule carte, sur la moitié de sa hauteur, face ou dos là aussi selon ce que l'on veut obtenir. On fait beaucoup plus de choses avec des dos ou des faces traitées seulement sur la demi-hauteur (haut ou bas, cela n'a aucune importance, il suffit de la retourner selon ses préférences) : par exemple, pour une carte clé, traitée sur sa demi-face. Placée sous le paquet, une fois la carte choisie et le jeu coupé elle se retrouve juste au-dessus de la carte choisie. Si le jeu est orienté de façon à ce que la carte clé ait sa demi-face SF en haut, en étalant le jeu par le haut des cartes, la carte choisie disparaît. Et c'est net, rien ne déborde, les deux cartes ne glissent plus du tout entre elles. En effeuillant par le bas des cartes, elle réapparait. Et c'est très facile, la partie non traitée d'une carte réagit exactement comme s'il s'agissait d'une carte normale : elle glisse sans aucune difficulté. Ou encore pour simuler une LD hors du commun. Effectivement, savoir faire une LD est absolument indispensable. Mais comment parvenir à ce qui suit : une carte traitée au SF sur sa demi-hauteur, côté dos. Elles est au-dessus du paquet, zone SF en haut par exemple. La carte à manipuler est contrôlée au-dessus d'elle. Sans aucun geste suspect ni complexe, de façon très sûre et hyper simple, le majeur fait glisser la carte du dessus vers le bas (ou avec le pouce, vers le côté), en se positionnant en haut du paquet. C'est une carte double, qui se déplace (friction). On les remet en place de la même façon, dans l'autre sens. Mais si le majeur fait glisser la carte du dessus vers le bas (ou avec le pouce, vers le côté) en se positionnant en bas du paquet, c'est la carte simple du dessus, qui se déplace (lisse). Aucun effort, aucune manipulation, il n'y a pas plus net, du vrai change de cartes. Magique ! Et enfin je l'utilise pour créer un jeu invisible extraordinaire (ou autre dénomination ésotérique), tueur de ceux commercialisés au Roughing Fluid : seules 26 cartes sont traitées au SF, là aussi sur leur demi-hauteur. Pas besoin de caches, il suffit de les étaler les unes au-dessous des autres, chaque carte cachant la moitié de sa précédente (plus une carte quelconque pour la dernière, sur sa demi-hauteur). Un petit coup de jet rapide de SF sur l'ensemble et quand c'est sec on se retrouve avec un jeu invisible bien supérieur à ceux traités au Roughing Fluid : les cartes ne collent pas trop entre elles, avec SF elles glissent ou ne glissent pas, à volonté et sans effort. Par exemple avec le côté SF en haut (rien de plus simple à inverser si on le préfère en bas), on fait défiler les cartes en les pressant légèrement par le haut du jeu. Les cartes adhèrent (friction). Au moment désiré, cette fois on fait défiler par le bas : la carte voulue glisse naturellement et apparaît. Quand je dis par le haut ou par le bas, c'est plutôt par la demi-hauteur haute ou par la demi-hauteur basse. Le doigt ne se déplace en fait que d'un cm vers le haut ou vers le bas, par rapport au milieu, c'est très naturel. Et mieux (à mon avis) : le jeu invisible inversé. On ne montre que des dos et à un moment donné c'est la carte désirée qui apparaît. Même principe, mais là il n'y a aucun complément à 13 à calculer, ni de complément de couleur. Simplement des cartes Phoenix marquées, rangées par exemple par groupes trèfles, cœurs, piques et carreaux des deux côtés et tout simplement dans l'ordre, paires pour un côté, impaires pour l'autre. On cherche la quatre de pique, par exemple ? Eh bien on recherche tout simplement le quatre de pique à partir du côté des paires, en faisant défiler les cartes avec friction, jusqu'à atteindre le groupe des piques. Puis les cartes classées en ordre croissant, le marquage permet également de trouver le quatre. Rien de plus simple et de plus sûr, même si on n'est pas tout à fait à jeun... Prudence, quand même. Si la carte est SF entièrement, c'est davantage possible. A moitié, il suffit que le spectateur la pousse par sa moitié non SF et tout glisse. Il ne faut pas non plus qu'il la tripote à volonté, trop longtemps. La surface traitée est légèrement rugueuse (heureusement, c'est souvent la seule façon de la retrouver). Personnellement je ne donne rien à vérifier, par sécurité (ni mes poches, ni mes chaussures... ou autre. Pour passer le produit, il faut une température tempérée (20° par exemple, dans un endroit aéré (mais pas en plein vent), passer la bombe à 30 cm des cartes à une vitesse relativement rapide (du genre 10 cm par seconde), après avoir secoué la bombe 3 minutes (mais 3 minutes réelles avec un chronomètre, sinon après 30 secondes on a l'impression que ça fait 3 minutes). Un premier jet en l'air, pour purger. Et après hop, en quelques secondes c'est traité. Il ne faut pas en mettre trop, sinon la colle colle, Nicole (oups, excusez-moi). Laissez sécher au moins une heure, davantage c'est encore mieux. Et éviter de respirer le nuage, ce sont quand même des nano particules... En conclusion, essayer SF c'est l'adopter.

Sauf qu'il fallait le savoir...

C'est normal, le premier passage de l'air provoque la mise en chauffe automatique de la résistance. Il reste moins d'air pour la fumée. Au deuxième passage, la résistance est déjà "réveillée" et tout l'air est utilisé pour la fumée.

C'est une base de e-liquide, 0% de nicotine, non parfumée en concentration 20/80 : 20% de glycol pour 80% de glycérine.

En principe, plus il y a de glycérine, plus il y a production de fumée mais plus cela encrasse. Mais il est facile de nettoyer, si cela arrivait. Pour l'instant, après une utilisation disons massive de Sherpa-Smoke et de Smokey Magic V2 avec le e-liquide 20/80, je n'ai remarqué aucun encrassement. Je suis obligé de me déplacer chez moi avec des phares anti-brouillard, je n'y vois plus rien...

Je viens de recevoir le remplacement d'une partie de la Lynx Smoke : la petite batterie. Suite à mes explications, ils en ont déduit que c'était un problème de batterie, qui ne tenait pas la charge et m'en ont envoyé une autre. Je l'ai donc chargée et remplacée et maintenant la montre fonctionne à merveille, programmation comprise. Aucune brûlure si on respecte un petit temps de pause entre deux productions. Comme toujours, les trailers sont toujours généreux avec les quantités de fumée produites, mais c'est quand même satisfaisant pour du close-up ou du salon (Smokey magic V2 modifié, toujours imbattable en ce qui concerne la fumée). Et totalement silencieux, il n'y a pas de ventilateur. Il n'y en a pas besoin, d'ailleurs, la fumée étant produite directement sous le poignet. Fidèle à ma devise, je me suis donc empressé d'apporter une petite modif à Lynx Smoke : j'ai utilisé mon e-liquide 20/80 à la place de celui fourni avec la montre : la quantité de fumée a doublé et est plus opaque, bien blanche. Je suis donc désormais à la tête de mon Sherpa-Smoke, de Smokey Magic V2 modifié, de Cloud 9 et de Lynx Smoke personnalisé. Il ne me reste plus qu'à mettre la main dans mon fouillis pour retrouver VAPR et le modifier à son tour. Mais ensuite j'arrête les nouveaux producteurs de fumée, cela suffit. Edler modifié.

Toujours pas reçue en remplacement. Il était bien précisé que si on est gaucher il fallait le signaler et qu'à ce moment ils inversaient ce qu'il faut. Il est également précisé que pour ne pas flasher le gimmick d'où sort la fumée, il faut le repousser vers l'arrière. Je me demandais également s'il n'était pas possible de l'écraser un peu, pour le rendre moins circulaire. Donc plus caché et moins de volume pour attacher la montre (je trouve le bracelet un peu court, avec lui). Il est aussi précisé qu'il ne faut pas produire de la fumée comme un malade, car dans ce cas la buse peut devenir brûlante. Je crois qu'ils parlaient d'un délai de 40 secondes entre deux productions et qu'en cas de buse qui devient chaude il faut attendre 5 minutes. Sinon risque d'odeur de cochon grillé... À part ça, est-ce que la quantité de fumée produite est suffisante ? Je n'ai pas pu le tester, étant donné que la mienne ne produit aune fumée. Je vais les relancer, car cela fait 10 jours qu'ils m'ont informé d'un nouvel envoi. Evidemment, les trailers sont le plus souvent cachotiers. Ici on ne voit ni le dessous du poignet ni l'épaisseur de la montre. Et ni le chargeur de l'accu, un simple petit circuit imprimé de 1,5 x 1 cm, sans aucune protection et avec des contacts minuscules. J'ai d'ailleurs beaucoup peiné à enficher l'extrémité USB, que je n'enlèverai plus. Cela dit je pense qu'il s'agit s'un superbe produit, bien conçu et miniaturisé à ce point, il fallait le faire. Un vrai exploit technologique. De plus, une montre qui ne donne pas l'heure, c'est classe et ça démarque.

Dans le trailer on ne voit rien ? Eh bien, il suffit de regarder attentivement, à un certain moment c'est tout le principe du change qui est visible. Et c'est un trailer, c'est-à-dire une prise de vue spécialement étudiée pour faire croire que c'est parfait et simple. À mon avis il doit falloir un sacré entraînement pour que ça marche sans problème et avec des angles très pointus. La Toyota Box de Mikame, ultra simple et trompeuse est pour moi bien supérieure. Mais les solutions les plus simples étant les meilleures, un simple change à la poche (avec tenue de la veste ouverte, par exemple, pour chercher un stylo) est cent fois plus efficace et facile. Et c'est gratuit. N'oublions pas la puissance du détournement d'attention.

Il y a longtemps que j'en suis convaincu, mais je ne l'utilisais pas assez. Il n'est pas nécessaire non plus d'utiliser Mmemonica, fantastique mais nécessitant un apprentissage qui devient problématique si on ne l'utilise pas régulièrement. Il y a le C-PAP de Patrick Dessi, celui de Bart Harding, S.U.M. de Card-Shark et d'autres qui ne nécessitent aucun apprentissage. Juste parfois quelques calculs mentaux, très simples. En pouvant déjà connaître la carte suivante, la carte précédente, le rang d'une carte, la valeur d'une position et le nombre de cartes coupées, on fait déjà beaucoup de choses. Évidemment, avec Mnemonica on fait encore mieux.

Comme beaucoup de magiciens à qui je l'ai présenté. Variation sur le principe du nombre de cartes. OK, compris. Et merci.

Super, j'ai hâte de voir ça.

Par contre toi tu as quelque chose à nous montrer et je parie que c'est au point. N'oublie pas la danseuse.

Vous m'avez convaincu. Je passe donc directement à "The Poker Formulas", n'utilisant pas non plus le chapelet Mnemonica (sauf à utiliser celui de Card-Shark, sans doute). En tout cas le livre est beau et son contenu parfait. Quand on le parcours, on se demande pourquoi on n'utilise pas de chapelet plus souvent.

Je crois que jeudi cela va être difficile, étant donné ce qui est prévu. Je comptais le faire le 7 avril, pour mon TOW. Il faut aussi de l'entraînement, surtout que pas mal de choses ont changé. Mais ce n'est pas impossible.

Du nouveau pour Tamed Cards. J'appréciais la solution ingénieuse de Card-Shark, en remplacement de celle de Tommy Wonder. Tout fonctionnait à la perfection. Jusqu'au moment où j'ai tellement manipulé ce tour (une bonne centaine de fois, c'est un vrai plaisir), qu'il s'est passé quelque chose d'horrible : une carte commençait à comporter certains signes de plus en plus visibles et le pire, les cartes sont devenues collantes entre elles : le jeu à choisir comporte maintenant des cartes en paquet, difficilement étalables. Et pour les cartes du petit portefeuille, également collantes entre elles, très difficile de les manipuler normalement. La cata... J'ai donc utilisé la proposition de Card-Shark : annuler leur solution sur un nouveau set et créé ma solution personnelle, avec emploi d'un jeu normal et une sélection de carte plus évidente. La solution de Tommy Wonder pose les mêmes problèmes. Et, de fil en aiguille... ce que je croyais impossible est devenu possible, j'ai modifié la routine de Tommy Wonder ! Tout en en conservant exactement les mêmes résultats, elle est maintenant personnelle, plus simple, plus facile, sans problème et plus évidente. Egalement modernisée aussi. Et c'est reparti...

Génial !

C'est justement l'un des apports de Card-Shark : ils n'utilisent pas de la cire, comme Tommy Wonder, mais une autre solution (avec accord du frère de Tommy Wonder) beaucoup plus judicieuse, qui leur a pris du temps à mettre au point (non, ce n'est pas Science-Friction ). D'ailleurs il est très facile de neutraliser la solution de Card-Shark (comme ils le précisent) et de la remplacer par sa propre solution personnelle.

Evidemment retirés, pour des raisons de copyright. C'est la raison pour laquelle j'ai traduit en français les 25 pages du livret et soumis à Card-Shark, pour mise à disposition sur le site dédié aux ventes. Mais apparemment les accords avec le frère de Tommy Wonder font que ce n'est pas facile à ajouter. Card-Shark a repris telles quelles les explications de Tommy Wonder, à la fois sur le livret et dans le DVD (explications par Tommy Wonder et Max Maven). C'est à chaque fois Tommy Wonder qui parle (bien) et qui explique (bien). Je ne vois vraiment pas ce que l'on peut reprocher ou ajouter à ces explications, très détaillées et claires (25 pages, par exemple, pour expliquer 2 à 3 minutes de tour !). Un simple exemple : je n'ai jamais réussi à pratiquer une donne par le dessous, de façon satisfaisante. Après explication de Tommy Wonder, aucun problème (le détail du maître, qui fait toute la différence). Card-Shark se contente d'ajouter, en début du livret, les quelques explications supplémentaires nécessitées par leurs ajouts. Pour les Sherpa, c'est très probable, Card-Shark étant aussi un distributeur qui achète des droits. Je cite Card-Shark car je ne les ai jamais trouvés aux USA (chez Penguin c'était moins cher, mais "out of stock", certainement pour des raisons d'exclusivité). Et c'est sur le site de Card-Shark que je les ai trouvés, la première fois (depuis aussi chez MDT, mais au même prix).